Замена проводки с алюминиевой на медную
Сегодня почти в каждом доме есть телевизор – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т. д., а электрическая проводка, как в большинстве домов старой постройки, выполнена алюминиевым проводом в одинарной изоляции. Чаще всего сечение этой проводки рассчитывалось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, что было вполне нормально для 60-х годов прошлого века, но никак не для современных квартир. Конечно же, старая проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается разрушение изоляции алюминиевых проводов, после чего происходит замыкание. Такую проводку можно эксплуатировать не более 20 лет. Алюминий очень не любит влагу. Он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. Если при замене люстры провода ломаются, выбивает «автомат» при одновременном включении электрических приборов, периодически пропадает контакт в розетках, значит, нужно менять проводку.
Если есть базовые знания и знаешь правила электробезопасности, замену вполне можно осилить самостоятельно. Главное правило – не работать под напряжением и быть аккуратным. Для работы понадобится: электрический кабель, розетки и выключатели, автоматы, распаечные коробки, перфоратор с длинным буром, гипсовая шпаклёвка, установочные коробки для выключателей и розеток, отвёртки, бокорезы и плоскогубцы, фазоуказатель, изолента в тряпичной изоляции и изоляционные колпачки, мультиметр или контрольная лампа и, конечно же, план квартиры с желаемым расположением точек подключения.
Начинать надо с простого. Вначале берётся план квартиры и размечается расположение розеток и выключателей. По правилам монтажа от потолка и пола до электроустановочных изделий должно быть, как минимум, 10 см. Потом считается нагрузка. Для этого просто складывается приблизительная потребляемая мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовывается к сумме ещё по 100 Вт. Полученная сумма делится на 220 (закон Ома), и получается приблизительная величина тока, на которую должна быть рассчитана проводка в квартире. Чаще всего величина получается в диапазоне от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв. мм. Если величина тока получается больше, то есть смысл подумать над прокладыванием нескольких параллельных линий проводки от электрического щита, на каждую из которых надо будет предусмотреть «автомат», отдельное устройство отключения. Прокладывать проводку кабелем большего сечения не следует, потому что затраты на него увеличиваются, а надёжность системы электропитания уменьшается. Необходимо рассчитать количество необходимого кабеля, розеток. На каждую розетку и выключатель надо предусмотреть по одной установочной коробке, которые бывают двух типов: для гипсокартона и для кирпичных и бетонных стен. В магазине электротоваров покупается медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 нужного сечения (обычно 1.5) и остальные установочные приборы, а также автоматы. Их номинал выбирается по максимальному току, определённому при составлении плана. Количество автоматов должно соответствовать количеству проводов, которые нужно будет вводить от щитка в квартиру. Если планируется менять проводку в ванной, в туалете, в кухне, в сырых помещениях, то необходимо приобрести металлорукав, в которой будет укладываться кабель.
Далее можно приступать к работе. Прежде всего необходимо обесточить старую проводку. Аккуратно открывается квартирный щиток, находится пакетный выключатель, который относится к данной квартире, и выключается. При этом соблюдаются максимальные меры предосторожности. Это очень важно! Нельзя касаться проводов, хвататься за металл щитка или дверцы руками и т. д. Если есть сомнения в правильности действий, хоть малейшие, если Вы не знаете, где что и как расположено, то лучше попросить проделать операцию электрика, профессионала. Начинать замену лучше со стороны дальней комнаты, не со стороны подъезда. Ведь всю работу не проделаешь за один световой день. А квартира обесточена. Вначале необходимо отыскать распаечную коробку. Сделать это несложно, её крышка видна на стене. Если проводка проложена под полом, надо найти ввод в комнату, затем открыть крышку. Под ней расположены самые разные провода, целый пучок. Необходимо найти вводной провод, главный, отрезать и тщательно заизолировать концы. Проделав указанные операции, можно снова включить в щитке электричество и работать с электроинструментом. Далее следует удалить старую проводку. Это не составляет большого труда, если она скрывается под штукатуркой. Надо дёрнуть за концы проводов и с помощью перфоратора или ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В этом случае экономится время на прокладку новых штроб. Если же провода проложены в бетонной стене или под полом, то их можно просто обрезать. Далее прокладывается новая проводка. Можно проложить проводку в штробе старой или проштробить стены заново. Главное – не оставлять открытые скрутки или спайки. Их надо выполнять в распаечных коробках и очень хорошо изолировать. Важно следить за совпадением цвета проводов, чтобы было понятно, где расположен фазовый провод. В светильниках, например, он обязательно должен быть подключен к центральному контакту патрона. Как производить укладку в штробы? Лучше размерить необходимую длину и выполнить весь монтаж на полу, а потом производить укладку. Выключатели для освещения включаются в цепь не параллельно, а последовательно осветительному прибору! Об этом нельзя забывать. После укладки кабеля в штробы они шпатлюются алебастром или быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой. Потом производится установка розеток, выключателей. Концы проводов лучше облуживать паяльником. При выполнении работ в технических помещениях лучше использовать прокладку в металлорукаве.
Наконец, работы закончены, наступает завершающий этап – подключение к щиту. Если принято решение делать несколько параллельных линий электроснабжения, то важно продумать и прокладку нескольких параллельных кабелей до щита. Чаще всего прокладываются две линии: на кухню и в жилые помещения. «Автоматы», устройства отключения, должны быть предусмотрены для каждой линии электроснабжения. Есть два варианта их установки: в коридорном щитке или в квартире. Если выбирается второй, то просто протягиваются все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где планируется установка щитка. При этом не забывать, что проход кабелей сквозь стену должен быть выполнен в металлорукаве, ещё лучше - в трубе.
На этом работа закончена. А чтобы установить автоматические выключатели и подключить новую проводку к щиту, лучше пригласить профессионального электрика. Не стоит пытаться выполнить эту работу самостоятельно.
